Istoria țesăturii din velur: de la Fustianul antic până astăzi

De la Fustian antic la o țesătură nouă

Lângă malurile Nilului, într-un oraș numit Al-Fustat, țesătorii produceau o pânză grea din twill în jurul anului 200 d.Hr. Țesătura, țesută dintr-un urzeală de in și o bătătură groasă de bumbac, a fost periată pentru a ridica un pui de somn jos și dens pe o parte. Și-a luat numele de la orașul însuși: fustian.

Fustian nu era încă din velur. Nu avea niciuna dintre crestele paralele înălțate, cunoscute sub numele de Wales, care definesc țesătura astăzi. Ceea ce avea era durabilitate și căldură, calități care l-au făcut suficient de valoros pentru a călători cu mult dincolo de Egipt în secolele care au urmat. Al-Fustat însuși a dispărut în cele din urmă din proeminență, absorbit în orașul în creștere Cairo, dar materialul căruia i-a dat numele a supraviețuit orașului cu peste o mie de ani.

Cum a călătorit Fustian în Europa medievală

Negustorii italieni și spanioli au transportat fustian în Europa în perioada medievală, unde și-a găsit un rol practic: căptușirea rochiilor și dubletelor bogaților. Sub straturile exterioare de mătase și catifea, fustianul a furnizat căldură fără a cheltui țesăturile pe care le susținea. Chiar și regalitatea engleză a folosit-o. Henric al VIII-lea este înregistrat ca deținând o serie de haine fustian, apreciate mai degrabă pentru confort decât pentru afișare.

Țesătura și-a găsit drum și în portul religios. La un moment dat, un stareț cistercian a cerut ca casulele, veșmintele exterioare purtate de preoți în timpul Liturghiei, să fie făcute din pânză simplă sau din materiale mai costisitoare, mai degrabă decât din materiale mai costisitoare, un semn mic, dar grăitor al modului în care pânza a călătorit cu utilitatea și statutul chiar și în primii ei ani europeni.

Originea disputată a numelui „panaul”

Exact când și cum a devenit fustianul velurul este încă dezbătut, iar cea mai populară explicație este probabil greșită. Un mit de lungă durată susține că cuvântul derivă din franceză corde du roi , adică șnur al regelui, sugerând o țesătură potrivită pentru regalitate. Este o poveste bună și una pe care producătorii francezi au fost bucuroși să o repete ca dispozitiv de marketing.

Istoricii textilelor favorizează în general o explicație mai puțin romantică. Corduroy, în această relatare, este un compus englezesc: cord, care descrie suprafața striată a țesăturii, îmbinat cu duroy, numele unei pânze grosiere de lână fiind deja produsă în Anglia la acea vreme. Consensul general plasează dezvoltarea țesăturii și, probabil, numele său, în Manchester în timpul secolului al XVIII-lea, deoarece producătorii englezi de textile au rafinat fustianul într-o pânză cu creste distincte și structurate pentru prima dată.

velurul și revoluția industrială

Până în secolul al XVIII-lea, morile engleze transformaseră fustianul în ceva mai apropiat de velurul modern, iar Manchester a devenit centrul său de producție. Țesătura se potrivea momentului. Era cald, rezistent la uzură și ușor de întreținut, ceea ce a făcut-o o alegere naturală pentru sportivi, profesori și, din ce în ce mai mult, pentru muncitorii din fabrică.

Acest ultim grup ar ajunge să definească reputația velurului pentru cea mai mare parte a secolului al XIX-lea. Pe măsură ce catifeaua a devenit țesătura preferată printre cei bogați, velurul a fost împins în jos în statut, câștigând eticheta „catifea bietului om”. Filosoful german Friedrich Engels, al cărui tată deținea o fabrică de textile din Manchester, a remarcat prezența aproape universală a îmbrăcămintei fustian printre muncitori în timp ce cerceta ceea ce a devenit Condiția clasei muncitoare în Anglia în 1844. O mare parte a acelui secol, velurul a fost inseparabil de identitatea clasei muncitoare și, în unele cercuri, și de politica clasei muncitoare.

Renașterile din Corduroy din secolul XX

Averile lui Corduroy s-au schimbat în mod repetat prin secolul al XX-lea. Levi Strauss l-a inclus în catalogul de primăvară și vară al companiei din 1901, iar în anii 1920 a apărut pe coperta listelor de prețuri proprii Levi, o prezență liniștită, dar constantă în îmbrăcămintea de lucru americană.

Reinventarea sa cea mai dramatică a venit mai târziu. La sfârșitul anilor 1960, velurul a fost adoptat de un amestec improbabil de hipioți, studenți de la Ivy League și muzicieni rock, iar anii 1970 sunt considerați pe scară largă ca fiind epoca sa de aur, când jachetele îndrăznețe, cu talpi largi, în culori strălucitoare, au devenit un aspect emblematic pentru personalitățile publice ale deceniului. Modelul s-a repetat de atunci, în valuri mai mici: pantaloni scurți colorați din catifea în California anilor 1980, catifea adiacentă grunge, combinată cu flanel în anii 1990. Spre deosebire de țesăturile mai consistente la modă, velurul tinde să dispară pentru perioade lungi de timp înainte de a reveni, de fiecare dată către un nou public care îl tratează ca pe o nouă descoperire.

De la siesta istorică la țesutul modern din Wale

Pustiul periat care a definit fustianul antic nu seamănă puțin cu modul în care este fabricat velurul astăzi. Catifea modernă este țesută cu un urzeală și două seturi de fire de umplutură, un fir măcinat care formează pânza de bază și un fir de grămadă care este mai târziu tăiat și periat pentru a crea nervurile paralele ale țesăturii. Acele creste, numite Wales, sunt măsurate în funcție de câte apar într-un singur inch, iar acest număr determină aproape totul despre modul în care se comportă un anumit velur, de la draperie până la utilizarea prevăzută.

Această precizie este departe de un twill egiptean periat, dar descendența este directă. Acolo unde fustian s-a bazat pe o singură trecere de vopsire și finisare, producția contemporană de catifea oferă alegeri reale. A bumbac țesătură catifea vopsită în bucată este vopsit ca o piesă finită pentru o culoare uniformă, consistentă, în timp ce a construcție din catifea vopsită în fire folosește fire pre-vopsite pentru a crea dungi, carouri sau adâncime tonală pe care pur și simplu nu o poate atinge vopsirea în bucăți.

Alegerea țesăturii din velur azi

Două mii de ani de istorie explică de ce velurul acoperă acum o gamă atât de largă de specificații, mai degrabă decât o singură țesătură fixă. Numărările din Wale merg de la pinwale fin până la îndrăznețul elefant Wale, compozițiile de fibre se întind din bumbac pur până la bumbac amestecat cu tencel, modal sau spandex pentru întindere, iar tehnicile de finisare includ acum țesute în jacquard și modele dobby asta ar fi fost de neimaginat pentru țesătorii inițiali ai lui Fustian.

Pentru oricine care își aprovizionează astăzi materialul, această gamă contează mai mult decât nostalgia. Greutatea Wale, amestecul de fibre și metoda de vopsire afectează fiecare felul în care performanța unei articole de îmbrăcăminte din catifea sau a unei piese de tapițerie, iar obținerea specificațiilor corecte este diferența dintre o țesătură care durează și una care nu. Cumpărătorii care lucrează prin aceste decizii pot găsi un ghid detaliat pentru numărarea și greutățile Wale util și poate răsfoi gamă completă de țesături din catifea și amestecuri de fibre pentru a potrivi o specificație cu utilizarea prevăzută. Ceea ce a început ca un twill egiptean periat a devenit una dintre cele mai variate țesături din punct de vedere tehnic de pe piață, iar înțelegerea istoriei sale înseamnă, într-un sens practic, înțelegerea de ce oferă acum atât de multe opțiuni.